В рубленых деревянных зданиях коробки должны быть с пазами, в каменных, бетонных и т. п. — без пазов. Различают одинарные коробки — для вставки одного переплета и двойные — для двух переплетов. Изготовляют их или отдельно для каждого переплета (в каменных зданиях), или сразу для двух переплетов (рис. 1), В рубленые деревянные здания детали коробки вставляют в проем отдельными деталями.
Рис. 1. Оконные коробки для каменных,
кирпичных и других зданий: А — отдельно
для каждого переплета;
Б — одна для двух переплетов.
Коробки для каменных и им подобных зданий собирают на шипах и вставляют в оконный проем.
Открываться переплеты (окна) могут или только внутрь или один внутрь, другой наружу. Если два переплета открываются внутрь, то цельную и отдельные коробки делают так, чтобы летние переплеты были меньше зимних (рис. 2).
В оконном проеме отдельные коробки устанавливают на расстоянии 100—200 мм друг от друга. В брусках коробки имеются четверти глубиной от 15 до 25 мм, ширина их равна толщине брусков переплета. На ребре нижнего бруска наружной коробки выбирают паз шириной 20 и глубиной 10 мм, в который вставляют и крепят слив из кровельной стали.
В нижнем бруске зимней коробки выбирают четверть глубиной 15—20 мм для установки подоконной доски. Остальные бруски такой же формы, но только без паза и четверти для подоконной доски.
Изготовляют коробки так. Строгают бруски одинаковых размеров и формы. Размечают на них четверти и пазы и выбирают их. На концах брусков делают шипы, проушины и собирают коробку (обычно без клея).
Нижние бруски коробки чаще всего делают цельными, реже составными. На рисунке 3 показаны нижние бруски коробок для переплетов, открывающихся в одну сторону — внутрь, и для переплетов, открывающихся в разные стороны — один внутрь, другой наружу.
Коробки для каменных, бетонных и других подобных им зданий изготовляют из досок толщиной 40—60 мм. С тыльной стороны их смолят — покрывают битумом или обивают в два-три слоя толем. Коробку вставляют в оконный проем, ее нижний брус выравнивают по горизонтали клиньями, а вертикальные бруски выравнивают по веску или уровню. После этого коробку закрепляют ершами, вбивая их в швы кладки или в бобышки.
Рис. 2. Установка отдельных коробок при открывании переплетов внутрь
Коробки для рубленых деревянных зданий. Вертикальные и верхние бруски изготовляют из досок или брусков толщиной 100—120 мм, шириной на 70—100 мм большей диаметра бревен стен.
Нижний брусок-подушку делают из доски, которая на 70— 100 мм шире стояков (обычно его выкалывают из короткого толстого кряжа).
Оконные коробки в рубленых зданиях по высоте должны быть на 100—150 мм меньше высоты проемов (из-за осадки стен).
У стояков и подушки с их тыльной стороны выбирают пазы глубиной 40—50 мм, шириной 50—70 мм — в зависимости от толщины стен (древесина, оставшаяся по краям пазов, называется губками).
Рис. 3. Бруски коробок: А — для переплетов, открывающихся внутрь: Б— для переплетов, открывающихся в разные стороны.
Рис. 4. Детали коробок (колод): А — верхний брусок (вершник); Б — боковой брусок (стояк).
На боковых и верхних брусках коробки для зимнего переплета от четверти скашивают древесину на 20—30 мм (рис. 50). Нижний, более широкий брусок обычно включает в себя и подоконкую доску и имеет четверть для наружного переплета и редко для внутреннего (рис. 5). Внизу под подоконником с внутренней стороны выбирают неглубокую канавку — слезник. Длина подушки (подоконной доски) должна быть на 200— 300 мм больше ширины оконного проема.
В стенах рубленых зданий коробку крепят с помощью гребней. Для этого края простенков оконного проема опиливают строго вертикально. С двух сторон каждого простенка отмеряют расстояния на 10 мм больше глубины паза (на конопатку) и проводят вертикальные линии. Толщину бревен или брусков простенка с их торцевой стороны делят на две равные части, ставят метку, проводят вертикальную линию, от которой отмеряют по обе стороны половинные расстояния ширины паза, ограничивая тем самым толщину гребня.
Рис. 5. Подушка с подоконной доской.
Рис. 6. Устройство гребней.
Рис. 7. Устройство коробки.
С внутренней и наружной стороны простенка по пробитым линиям пропиливают или топором срубают древесину для получения гребней по вертикальным сторонам проема. После этого бревно внизу проема выравнивают топором строго горизонтально и также выбирают гребень такой высоты, чтобы он был выше глубины паза на 10 мм (рис. 6).
Чтобы детали коробки были надежно связаны между собой по краям подоконной доски и вверху вертикальных брусков, вырезают проушину внизу вертикальных брусков, а в вершнике делают шипы (рис. 7).
Устанавливают детали коробки в следующей последовательности. На нижний гребень бревна кладут подушку; чтобы она плотно и строго горизонтально легла на свое место, ее осаживают. При необходимости исправляют неточности. На подушку ставят вертикальные бруски строго под углом 90° по отношению к подушке (рис. 8) и накрывают их верхним бруском, который закрепляют клиньями, вбиваемыми между ним и верхним бревном проема. При оконопачивании стены в зазор между вершником и бревном ставят брусок, закрепляют его, заполняют все паклей и уплотняют ее. Сопряжения брусков в оконном проеме показаны на рисунке 9.
Рис. 8. Расположение брусков в оконном проеме.
Рис. 9. Установка коробки.
Подоконная доска по длине должна устанавливаться строго горизонтально, а по ширине с небольшим (2—3°) уклоном внутрь помещения. Вертикальные бруски на подушку следует ставить на замазку, которая препятствует попаданию воды на нижние бревна.
