На главную: Строительное дело
Вход
Строительное делоМастеровойОтделка дома сайдингомЦокольный сайдингОсобенности монтажа сайдингов с замком "шип в паз"

Отделка дома сайдингомВ начало раздела

Отделка дома сайдингом своими руками, все виды сайдинга. Монтаж сайдинга)
НЕ понравилась
0
Понравилось

Особенности монтажа сайдингов с замком "шип в паз"

Как и в обычном сайдинге, сначала на стену монтируется стартовая полоса и один наружный угол, обычно монтаж рядового сайдинга в ряду ведется слева направо, поэтому устанавливают виниловый наружный угол на левый угол стены. Между торцом стартовой полосы и гвоздевой планкой наружного угла оставляется горизонтальный температурный зазор, рекомендованный производителем сайдинга. Не спешите сразу устанавливать наружный угол, лучше сначала по горизонту установить стартовые полосы, затем, не закрепляя, примерить к ним рядовую панель и уже по ней, подгоняя рисунок форм-фактора установить наружный угол. Второй угол лучше устанавливать тогда, когда монтаж первого ряда вплотную подберется к противоположному углу стены. В этом случае у вас остается возможность подогнать рисунки форм-факторов. Таким же образом нужно поступать и с обрамлениями проемов, монтировать обвязки только тогда, когда монтаж рядовых сайдингов подойдет вплотную к оконным и дверным проемам.

Если цокольным сайдингом обшивается непосредственно сам цоколь, а стены дома обшиваются другим сайдингом, то часто приходится подрезать высоту рядовой цокольной панели. Стартовая полоса в этом случае не устанавливается и подрезается низ рядовой цокольной панели (рис. 1, в). Крепление низа производится сквозь винил в незаметных местах панели, например, в швах форм-фактора. Для этого просверливаются отверстия, превышающие диаметр крепежей, но меньше чем диаметр их шляпки. В качестве крепежей используют нержавеющие гвозди или саморезы, использовать скобы производители цокольного сайдинга не рекомендуют. Шляпка крепежа должна только касаться винила, но не придавливать его к обрешетке. Направленность установки крепежей строго перпендикулярно к стене, наклоны и загибы крепежей не допускаются.

Прежде чем устанавливать первую цокольную панель, нужно посчитать их количество, укладываемое по длине стены. Для этого длину стены за минусом двух толщин наружных углов и двух горизонтальных тепловых зазоров нужно разделить на длину рядовой панели. Остаток должен быть не менее 30 см. Производители сайдинга не любят, чтобы последняя в ряду панель была короче 30 см. Исходя из расчетов, подрезают левую сторону первой панели, лучше это делать по одному из швов «кирпичной кладки» форм-фактора. Панели с форм-фактором «каменная кладка» подрезать и впоследствии подгонять к угловым профилям можно как угодно, обычно они имеют асимметричный рисунок и особо заботиться о совмещении швов «каменной кладки» не нужно (рис. 1).

Первая панель заводится в принимающий желоб углового профиля так, чтобы между торцом панели и дном желоба оставался необходимый для данной погоды температурный зазор. В общем, все делается, как и при монтаже обычного сайдинга. В стартовую полосу панель вставляется сверху вниз. Ее монтажные штыри-столбики входят в желоб стартовой полосы. Не нужно сильно давить на панель, обратите внимание, в штырях-столбиках оставлена температурная прорезь. Нужно установить панель в стартовую полосу таким образом, чтобы штырьки плотно вошли в желоб стартовой полосы, но температурная прорезь при этом не раскрывалась. При правильном монтаже рядовая панель должна свободно «ездить» по желобу стартовой полосы. Установив горизонтальный температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели, сайдинг прибивают к стене или обрешетке. Крепеж начинают от центра панели, продвигаясь к ее краям. Обычно устанавливают пять крепежей, один по центру и по два по краям панели. Поэтому лучше заранее приобрести цокольные панели, зная их размеры, высчитать шаг обрешетки и установить ее на стены.

Вторую панель устанавливают к первой тоже с учетом температурных расширений. Панель устанавливается на стартовую полосу и задвигается в пазы на правой стороне первой панели (рис. 2). У некоторых производителей цокольного сайдинга здесь нанесены температурные риски и монтаж упрощается, если на панелях рисок нет, тогда зазор измеряется линейкой. Очевидно, производители сайдинга в будущем учтут пожелания строителей и нанесут температурные риски на верхние углы панелей, а заодно и в центре гвоздевой планки сделают круглое отверстие под крепеж вместо овального.

Установка первой цокольной сайдинговой панели

Рис. 1. Установка первой цокольной сайдинговой панели: а — установка стартовой полосы, наружного угла и определение линии реза первой панели; б — установка панели с учетом температурного расширения; в - обрезка и закрепление первой панели; 1 — виниловый угол; 2 - рядовая цокольная панель; 3 — стартовая па юса; 4 — крепежи сквозь виши; k — горизонтальный температурный зазор

Установка сайдинговых панелей
Установка сайдинговых панелей

Рис. 2. Установка сайдинговых панелей: а — установка второй панели в ряду: б — установка панели верхнего ряда со смещением; k — горизонтальный температурный зазор

Второй ряд винила устанавливается аналогично первому. Первая панель второго ряда устанавливается штырями-столбиками в принимающие пазы на тыльной стороне верха нижней панели, если этих пазов нет, то штырьки входят в зацепление с гвоздевой планкой нижней панели в свободном пространстве между решетинами (рис. 2). Верхняя панель должна свободно «ездить» по нижнему сайдингу. Затем совмещают рисунок на форм-факторах обоих сайдингов и размечают место обреза левой стороны верхней панели для входа ее в угловой профиль. Не забывайте сделать припуск на горизонтальный температурный зазор. Далее устанавливается второй угловой профиль с верхним нахлестом на нижний угловой профиль с подгонкой рисунка форм-фактора и закрепляется. После чего можно монтировать первую панель второго ряда с установкой крепежей. Производители сайдинга допускают ступенчатую резку своих панелей. При необходимости вы можете применить этот прием, разрезая сайдинг при подгонке не вертикально, а ступеньками но швам форм-фактора, имитирующего кладку.

Внутренние утлы стен, обрамления окон и дверей делаются с помощью J-профилей (рис. 3), а чаще с применением карнизных доборных профилей. Автор уже оговорился, что эти профили, есть ни что иное, как обычная виниловая доска, описанию методов монтажа которой посвящены несколько глав выше. Все остальные правила монтажа, в том числе и фронтонов крыш, повторяют правила установки обычного сайдинга.

Установка внутренних углов и карнизов
Установка внутренних углов и карнизов

Рис. 3. Установка внутренних углов и карнизов: а — установка J-профилей; б — гнутье карнизов; 1 — J-профили; 2 — строительный фен; 3 — виниловый карниз

Отделка карниза крыши «под кирпич» и «под камень» производится поверх ряда панелей. Карнизную панель можно нагревать горячим воздухом с помощью строительного фена и гнуть для установки на углах. Перед нагревом рекомендуется предварительно сделать треугольный вырез в отделке карниза в месте сгиба. Учитывая иную конфигурацию карнизной панели «под камень», перед ее нагревом и сгибанием для установки к внешнему углу в ней необходимо произвести особые вырезы.

{nb_link}
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.




Смотрите также

 
 
 
Регистрация | Забыли пароль? | Контанкты | Правила
Последние комментарии | Теги | Каталог ссылок
О сайте | Карта сайта | Наша команда | Список пользователей
Статистика | RSS | RSS отзывов
2009 © DeloStroika.ru - Сайт представляет Вам материалы по строительной тематике: строительство домов, коттеджей, ремонтные работы в доме и ремонт в квартире. Самостоятельно Вы сможете научиться строить гараж, построить баню, построить бассей и другие хоз. постройки. Видео раздел предлагает к просмотру материалы внутренней отделки и интерьера помещений Вашей квартиры.
* При полном или частичном использовании материалов сайта, активная (dofollow) гиперссылка на страницу материала обязательна.
Запросов: 2 (0.00217)
Rambler's Top100