На главную: Строительное дело
Вход
Строительное делоЧастный домСтеныЗемлебитные стены
НЕ понравилась
0
Понравилось

Землебитные стены

Все знают, насколько прочны грунтовые пешеходные дорожки. Они не размываются дождями и с большим трудом распахиваются трактором.

Исключительно прочны и долговечны землебитные стены. Они дают меньшую усадку, почти не образуют трещин, мало набухают от сырости, устойчивы в эксплуатации, имеют небольшой коэффициент теплопроводности.

Землебитные стены возводят в жилых домах, складских и служебно-технических зданиях высотой не свыше двух этажей. Самое главное здесь — умело подобрать компоненты и приготовить из них землебит.

В начале книги мы уже говорили, что в Гатчине, на берегу Черного озера, уже 175 лет стоит построенный из глины двухэтажный дворец-замок. За свою долгую жизнь он ни разу не реставрировался. В дни Великой Отечественной войны здесь шли ожесточенные бои. От снарядов и авиабомб рушились да-

же массивные каменные постройки, а землебитный дворец выстоял. Русский архитектор Н. А. Львов, построивший его, сумел подобрать такой состав землебита, что он и по сей день соперничает с железобетоном.

Фундамент дворца из бута; толщина стен первого этажа у основания — 78 см, второго — 62 см. По мере приближения к потолку толщина стен уменьшается.

Состав грунтомассы (в %) по объему: гравий крупностью от 3—7 мм — 4; песок — 58; пыль (мелкая земля)—20; глина— 18. Органические примеси не добавлялись.

Грунтомасса имела естественную влажность. Подготовленную массу закладывали в прочную опалубку слоями по 12— 15 см, трамбовали, заливали 6-миллиметровым слоем известкового раствора нормальной жирности и укладывали очередной слой грунта.

Только через 100 лет стены оштукатурили, набив на них дрань.

Такие стены можно возводить везде, где они смогут просохнуть за лето. Через 20—30 лет землебит повышает свою прочность с 15 до 100—120 кг/см2.

Толщина наружных стен должна быть не менее 50 см; внутренних несущих первого этажа — 30—40 см; второго — 25— 30 см. 50-сантиметровая землебитная стена по теплопроводности равна кирпичной стене толщиной в 2.1/2 кирпича.

При землебитных стенах кровля должна свисать не менее чем на 60 см.

Землебит готовят из различных грунтов. Однако абсолютно непригодны растительный слой, торф, иловатые грунты, жирные и тощие почвы (жирные дают большую усадку, а тощие отличаются непрочностью). Поэтому к жирной почве добавляют тощую (до 50% по объему) или костру, соломенную сечку, стружку, камышовую мелочь. К тощей добавляют глину (до 40% по объему). Небольшое количество мелких камней диаметром до 2 см и органические примеси (до 30%) не снижают качества землебита.

Для облегчения грунта и снижения его теплопроводности рекомендуется добавлять утеплитель. Количество утеплителя зависит от содержания глинистых частиц в грунте (табл.18).

Тщательно подобранный, уложенный и выдержанный землебит должен иметь хорошую гвоздимость, т. е. гвоздь должен прочно входить в стены и сгибаться под прямым углом от ударов молотка, не раскалывая при этом материала.

Водостойкость грунтомассы повышается при добавлении в нее портландцемента в количестве 3% от веса массы или торфяной крошки — 70—90 кг на 1 м3 грунта (водостойкость от торфяной крошки повышается почти в 10 раз). Чем однороднее материал, тем выше его водостойкость, поэтому грунтомас-су надо тщательно перемешивать с добавками. При добавлении портландцемента землебит используют в дело не позднее часа с момента приготовления.

Таблица 18

Количество утеплителя в зависимости от содержания глинистых частиц в грунте

Количество глинистых частиц, %на 1 м3 грунта
соломенная резкаполовакострахвоя
11—15
15-20
20—30
До 4
5-8
8—10
До 4
5-8
8-10
До 3
3-5
5-8
До 6
10—15

Можно применять и лёссовидные грунты, но обязательно добавляя в них до 40% мелкого шлака или до 15% извести-пушонки от объема грунта.

Грунт, если он пригоден, можно брать из траншей для фундамента (это примерно 25% потребности). Вынутого из-под дома грунта вполне хватает на стены, если роется подвал.

Влажность грунта должна равняться 10—16% (сжатый в кулаке комок не рассыпается). При большей влажности грунт сущат определенное время, периодически перелопачивая.

Пригодность грунта определяют по-разному. Если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются — грунт пригоден для возведения стен. Если пешеходные дороги не размываются дождем или комья земли не распадаются на лопате, это также говорит о пригодности грунта.

Чаще всего грунты испытывают так. Берут ведро без дна, роют по его форме яму, кладут туда деревянную или стальную подкладку и ставят на нее ведро дном, засыпают пространство между ведром и стенками ямы грунтом и тщательно уплотняют. В ведро насыпают грунт слоями по 10—12 см, причем каждый слой трамбуют до тех пор, пока трамбовка не станет отскакивать. Наполнив таким образом ведро грунтом, выбирают вокруг него землю, поднимают ведро вместе с подкладкой и опрокидывают на ровную доску. Конус предохраняют от дождя, ветра, солнца в течение 8—12 суток. За это время конус не должен коробиться, давать трещин. Если через две недели конус, падая с метровой высоты, не разобьется и выдержит давление на сжатие не менее 15 кг/см2, то это свидетельствует о высоком качестве грунта.

Образование трещин говорит о том, что грунт жирный.

Особое внимание при возведении землебитных стен следует уделять фундаментам и цоколям (рис. 103). Фундамент из бута, бутобетона, цементогрунта следует выводить на 20 см выше уровня земли, выровнять его верх цементным раствором, устроить гидроизоляцию из двух-трех слоев толя (лучше на мастике), а кромки толя напустить на стены с обеих сторон на 3—5 см.

После этого возводят цоколь из бута, бутобетона или кирпича высотой 50 см и шириной, равной толщине стены. Устраивать выступы не следует. Верх цоколя выравнивают цементным раствором, укладывают гидроизоляцию из двух или трех слоев толя (лучше на мастике). После этого начинают возводить стены.

Возведение стен. Длина наружных продольных землебитных стен зависит от их толщины. При толщине 64 см длина их не должна превышать 10 м, при толщине 51 см — 8 м; ширина простенков — не менее 0,8 м. Оконные и дверные проемы располагают от углов не ближе 1,5 м.

Фундаменты н цоколи

Рис. 103. Фундаменты н цоколи: А - каменный цоуоль;Б - Деревянный цоколь; В - облицовка цоколя; 1 - уровень пола; 2 - уровень земли; 3 - гидроизоляция; 4 - отмостка с уклоном 1/10-1/20 ее ширины; 5 - глина; 6 —песчаное основание по расчету.

При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (небольшие жерди, бруски), укладывая их примерно через каждые 25—30 см по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлатов подкла-дывают рубероид или толь. Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 25—50 см изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, для крепления к ним коробок. Разрез землебитной стены показан на рисунке 104.

При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной от 3 до 6 см продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные - через 30—100 см. Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные — гвоздями.

Разрез стены
Рис. 104. Разрез стены.
Трамбовки
Рис. 106. Трамбовки.
Способы  армирования землебитных стен
Рис. 105. Способы армирования землебитных стен: А — укладка связей каркаса из проволоки Или сучьев; Б — укладкя связей в углах и примыкающих стенах; В—укладка каркаса в виде лесенки.

Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно.

Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, соломой и т. д. Способы армирования землебитных стен приведены на рисунке 105.

Уплотняют грунт стен трамбовками разной формы, размера и веса; узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать сталью (рис. 106).

Перевязка рядов в углах стен

Рис. 107. Перевязка рядов в углах стен.

Слой грунтомассы толщиной 8—12 см укладывают в прочную опалубку из 4—5-сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены.

Укладывать и трамбовать массу лучше всего по всему периметру стен. Если нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Ряды в углах стен следует перевязать с соответствующей армировкой. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равняется толщине стены (рис. 107).

Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.

Оконные и дверные проемы. В землебитных стенах проемы делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону по три-четыре деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследствии крепятся коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмоленной битумом или обернута толем. Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подкосами, над которыми предусматривается свободный запас в 1/2 высоты оконного или дверного проема (на осадку стен).

Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной в I ас каждой стороны, необходимый для оконопачивания. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причем так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.

Перемычки укладывают над оконными или дверными проемами из досок (брусков) или пластин толщиной 10—12 см. Среднюю доску или пластину кладут для связи по всей длине стены, концы остальных связей и перемычек закладывают на простенки для окон на глубину не менее 25 см, а над воротами — 50 см.

Толщина перемычек расчетная. При частом расположении оконных проемов для большей устойчивости стен перемычки укладывают по всему периметру здания, полностью обертывают их изоляционными материалами или покрывают битумом.

Балки перекрытия. Под эти балки делают разгрузочную подбалочную связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной не менее 16 см и толщиной 10 см. Отдельные части скрепляют врубками (скобами), покрывают битумной мастикой или обертывают толем (рубероидом); иногда балки укладывают на мауэрлат.

Гнезда делают, устанавливая на подкладку так называемые закладные клинья, обернутые толем. После набивки грунта клинья вынимают, а толь удаляют. В оставленные сквозные отверстия вставляют просмоленные или обернутые толем концы балок. Заделывают их наглухо, утепляя гнезда мхом или паклей. Торцы не смолят, а закрывают дощатыми щитами. Вместо гнезд можно устанавливать промасленные дощатые ящики, на 4—6 см больше ширины, высоты и длины концов балок. В этом случае балки кладут на подкладки, надевают на концы балок ящики и продолжают дальнейшее возведение стен.

Концы балок должны заходить в стену не менее чем на 25 см, а лучше — на 3/4 ее толщины. Для прочности балки скрепляют с подкладками нагелями или врубают сковороднем («ласточкиным хвостом»).

Стропила. Чтобы стропила передавали на мауэрлат, а он на стены только вертикальную нагрузку, их делают безраспорными. Для изготовления мауэрлата лучше применять сухие окантованные бревна или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые изоляционными материалами, они кладутся на хорошо выровненное основание стен. Отдельные части соединяются врубками, которые не должны находиться над проемами.

Конструкция верха стен хорошо показана на рисунке 108. Чтобы предохранить степы от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом.

Оконные и дверные коробки устанавливают только после осадки стен (через четыре-пять месяцев). Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес в ту или другую сторону не менее чем на 5 см. Снаружи можно устроить слив.

Если делают фронтоны, то они могут быть монолитными или из землебитного кирпича; толщина их —не более 40 см. Штукатурят стены не ранее чем через год после их возведения.

Конструкция верха стен

Рис. 108. Конструкция верха стен: А — укладка балок на мауэрлат; Б — укладка потолочной балкн на подкладку.

Стены из землебитных блоков. Такие блоки готовят в специальных формах самого различного размера. Управление Булаевстрой Северо-Казахстанской области возводит постройки из грунтоблоков, в состав которых входит: глины —67%, песка —25%, цемента — 8% по объему.

Измельченную глину здесь просеивают на сите с ячейками 3X3 или 5X5 мм. Отмеренные части глины и песка перемешивают, цемент разбавляют водой, поливают им смесь глины и песка до получения густой массы, которую тщательно перемешивают. Смазанные цементным молоком формы заполняют массой, хорошо уплотняют ее и снимают формы. Через два-три дня блоки твердеют; после полного схватывания прочность их достигает 45 кг/см2.

Расход материалов на 1 м2 степы в зависимости от ее толщины приведен в таблице 19.

Таблица 19: Расход различных материалов на 1 м2 стены в зависимости от ее толщины

Тип стены,  потребное количество материалов и их весЕдиница измеренияНаружная температура воздуха
до -20°от -20°до -30°от -30°до-40°
Бревенчатые, оштукатуренные  внутри: толщина стенысм182226
бревна сосновыем30,180,220,26
пакля  пеньковаякг3,253,253,25
раствор для  штукатурким30,030,030,03
вес 1 м2 стеныкг120145170
Брусчатые, оштукатуренные  внутри: толщина стенысм141620
брусьям30,120,140,18
пакля пеньковаякг3,353,353,35
раствор для штукатурким30,0250,0250,025
вес 1 м2 стеныкг100110135
Каркасно-камышитовые, оштукатуренные с двух сторон: толщина стенысм141921
пиломатериалым30,040,0450,05
толщина камышитовой плитысм101517
раствор для штукатурким30,050,050,05
вес 1 м2 стеныкг110130140
Каркасно-обшивные,утепленные  минераловатными  плитами  и  оштукатуренные с двух сторон: толщинастенысм161821
пиломатериалым30,0820,0840,084
толщина плитысм101515
строительная бумагам21,11,11,1
раствор для штукатурким30,050,050,05
вес 1 м2 стеныкг8292102
Каркасно-обшивные с засыпкой   и штукатуркой с двух сторон: толщина стенысм212631
пиломатериалым30,820,840,86
шлак котельныйм30,150,200,25
строительная бумагам21,11,11,1
раствор для штукатурким30,050,050,05
вес 1 м2 стеныкг200245280
Бутовая, оштукатуренная с внутренней стороны: толщина стенысм6777
бутм30,650,75
раствор кладким30,240,28
раствор для штукатурким30,0250,025
вес  1  м2 стеныкг13401540
Бутовая, утепленная и оштукатуренная  изнутри: толщина стенысм516176
бутм30,41,50,6

Продолжение

Тип стены, потребное  количество материалов и их весЕдиница измеренияНаружнатемпература воздуха
до —20 гр. от -20° до -30°от -30° до -40°
толщина плитысм777
раствор для кладким30,150,180,24
раствор для  штукатурким30,0250,0250,025
лесоматериалым30,0040,0040,004
вес 1  м2 стеныкг90011001400
Кирпичная сплошная  и  оштукатуренная изнутри: толщина стенысм536679
кирпичшт256265308
раствор для кладким30,1560,1580,192
раствор для  штукатурким30,0250,0250,025
вес 1 м2 стеныкг85010751225
Кирпичная колодиевой   кладки   с внутренней  штукатуркой: толщина  стенысм536070
кирпичшт130135145
раствор для  кладким30,0680,0710,077
раствор для  штукатурким30,0250,0250,025
легкий бетонм30,260,340,44
вес 1  м2 стеныкг8309401080
Кирпичные с  горизонтальными  диафрагмами и внутренней штукатуркой; толщина стенысм404453
кирпичшт105105105
раствор для  кладким30,650,650,65
раствор для  штукатурким30,0250,0250,025
шлакм30,140,180,27
вес 1 м2 стеныкг610650760
Из саманного кирпича со штукатуркой с двух сторон: толщина  стенысм465460
саманный кирпичм30,420,540,63
раствор для кладким30,0880,1140,132
раствор для  штукатурким30,0500,0500,050
вес 1 м2 стеныкг7509401100
Из сырцового кирпича с облицовкой обычным  кирпичом  и  внутренней штукатуркой: толщина стенысм667992
кирпич-сырецшт256265308
кирпич обыкновенныйшт555555
раствор для  кладким30,160,190,2
раствор для  штукатурким30,690,810,93
вес 1  м2 стеныкг128015501810
Из шлакобетона с двусторонней штукатуркой: толщина стенысм445969
шлакобетон объемным весомм30,40,550,65
раствор для  штукатурким30,0500,0500,050
вес 1 м2 стеныкг630840980

Продолжение

Тип стены, потребное количество материалов и их весЕдиница измеренияНаружнаятемпература воздуха
до -20°от -20° до -30°От -30° до-40°
Из бетонных камней с наружной облицовкой  кирпичом  и  внутренней штукатуркой: толщина стенысм446464
бетонные камни объемным весом 1400 кг/м3м30,270,460,46
кирпич обыкновенныйшт505050
раствордля  кладким30,630,930,93
раствор для штукатуркил30,0250,0250,025
вес 1 м2 стеныкг670950950
Из опилкобетона марки «10» без штукатурки: толщина  стенысм354045
цемент марки«300»кг313641
известь-тестокг586675
опилкикг74,18495
песоккг185212240
вес 1 м2 стеныкг384436496
Из опилкобетона марки «15», цемента марки «300»:кг495663
известь-тестокг44663
опилкикг708090
песоккг210240270
нес 1 м2 стеныкг378432486
Из  известково-песчаного бетона  с затиркой  изнутри: толщина  стенысм5070
известково-песчаный бетон  объемным  весом  1600 кг}мгм30,60,7
вес 1 м2 стеныкг9601120
Из грунта с двусторонней штукатуркой: толщина стенысм545464
грунт объемным весом 1500 кг/л3м30,50,50,6
раствор для штукатурким30,0500,0500,050
вес 1 м2 стеныкг820850970

{nb_link}
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.

Смотрите также

 

Лучшее в этом разделе

Полки с подсветкой в углублении стеныПолки с подсветкой в... 01 мая 1120914
Термоизоляция стен дома для жаркого климатаТермоизоляция стен дома... 01 дек 0910726
Стены частного рубленого дома или дома из оцилиндровкиСтены частного рубленого... 03 дек 0910000
Шлакобетонные стены Шлакобетонные стены 25 дек 108691
Саманные стены 25 дек 107977
 
 
 
Регистрация | Забыли пароль? | Контанкты | Правила
Последние комментарии | Теги | Каталог ссылок
О сайте | Карта сайта | Наша команда | Список пользователей
Статистика | RSS | RSS отзывов
2009 © DeloStroika.ru - Сайт представляет Вам материалы по строительной тематике: строительство домов, коттеджей, ремонтные работы в доме и ремонт в квартире. Самостоятельно Вы сможете научиться строить гараж, построить баню, построить бассей и другие хоз. постройки. Видео раздел предлагает к просмотру материалы внутренней отделки и интерьера помещений Вашей квартиры.
* При полном или частичном использовании материалов сайта, активная (dofollow) гиперссылка на страницу материала обязательна.
Запросов: 2 (0.0018)
Rambler's Top100