Warning: include(): Failed opening '/home/hosting1/delostroika.ru/engine/modules/nb-panel.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php53/php') in /home/hosting1/delostroika.ru/engine/modules/show.full.php on line 469 Строительство домов своими руками » Оконные и дверные переплеты

Окна » Оконные и дверные переплеты

Оконные и дверные переплеты

Автор: 6eremot · 25 дек 10

Для изготовления столярно - строительных изделий(переплетов дверей и коробок) чаще всего применяют сосну и, несколько реже, ель. Обычно используют пило-материалы высших и первых сортов. Можно, однако, применять пиломатериалы и низших сортов, но с обязательной вырезкой их плохих частей.

Смоляные сучки, серянку и засмолы необходимо вырезать и заделать. В местах прохода калевок и фальцев, в нижних брусках наружных переплетов и фрамуг, а также соединений и прирезки приборов, различные заделки и сучки не допускаются.

Столярно - строительные изделия изготовляются из брусков нужного сечения или досок необходимой толщины. Бруски требуют разметки только по длине деталей, а доски - и по ширине. Доски режут на куски нужной длины, а затем проводят риски, т. е, линии, и пилят по длине, получая бруски нужной ширины. Все изделия изготовляют по чертежам. При раскрое всегда делается припуск и превышение размера заготовки против окончательно обработанной (остроганной) детали в чистоте. Припуск на обработку дают по длине деталей на 20 - 40 миллиметров, по ширине и толщине - на 5 миллиметров, учитывая при этом припуск на ширину пропила. Так, например, сечение обвязочных брусков переплетов для жилых и общественных городских зданий принято 65 X 54 миллиметра, для сельскохозяйственных построек 65 X 44 миллиметра. Горбыльки берут сечением 25 -30 X 44 - 54 миллиметра. Форточные бруски берут сечением 25 X 34 - 44 миллиметра.

Таким образом, для бруска сечением в чистоте 65 Х54 миллиметра делают заготовку сечением 70 X 50 миллиметров. Если длина бруска в чистоте согласно чертежу равна 1 500 миллиметрам, то заготовка равняется 1 520 - 1 540 миллиметрам.

Изготовление переплетов вручную. Заготовив нужное количество брусков для переплетов, приступают к их строжке. Строжку выполняют механизированным способом или вручную. При ручной обработке сначала строгают одну сторону бруска (под линейку), затем под угольник остальные три стороны.

На брусках не должно быть не простроганных мест , кривизны, отколов, перекосов, задиров, шероховатостей и заусенцев.

Форма брусков может быть строго прямоугольной, со снятой фаской или с отобранными калевками разной формы. Лучше всего вязку брусков производить на двойных шипах.

По строганым брускам, прежде всего, проводят риски, определяющие толщину шипов и гнезд, риски для определения ширины и глубины фальцев, а также для подрезки брусков на ус в местах их примыкания.

Риски можно выполнять различно. В одном случае их проводят рейсмусом, для чего его бруски отодвигают так, чтобы штифты могли проводить риски на нужном расстоянии от одной кромки бруска, определяя тем самым ширину шипов. Закрепив выдвинутые брусочки клинышком, приступают к проведению рисок. Много быстрее размечают риски с помощью гребенки, т. е. деревянной рейки с вырезом и набитыми на нее гвоздями. Рейсмусом или гребенкой проводят риски только по длине брусков. Риски, идущие по ширине, выполняют с помощью угольника.

По намеченным рискам запиливают шипы и проушины, которые выполняют так, чтобы соединение получилось плотным и правильным. Незначительный перекос шипа перекашивает все изделие. Шип, выполненный толще ширины гнезда или отверстия проушины, приводит к раскалыванию бруска. Если он тоньше гнезда или проушины, то создает слабое соединение. К точности выполнения шиповых соединений предъявляются строгие требования. Запиловку надо вести так, чтобы зубья пилы находились около риски и ее линия была бы не затронута. Линия распила у шипов должна идти с наружной стороны, а у проушины - с внутренней.

При запиловке шипов и проушин работу ведут так, чтобы брусок был закреплен вертикально. Работать необходимо без нажима на пилу, так как при нажиме пила уклоняется от своего направления. Пилу направляют в нужное место путем поворота лучка. Правильный распил без перекоса должен быть с обеих сторон шипа или проушины.

Шипы и проушины должны быть выполнены так, что-бы в дальнейшем избежать подчистки их стамеской. Чистота распила зависит от пилы, которая должна быть острой с мелкими, одинаково разведенными зубьями (пила -мелкозубка).

Запилив шиповые и проушинные детали, приступают к спиливанию щечек и долблению шипов проушин и гнезд. Чтобы получить точные гнезда и проушины, их надо точно разметить, а также выполнить эти отверстия строго по проведенным рискам.

Во время долбления долото или стамеску необходимо ставить так, чтобы лезвие было установлено около риски и не срезало ее. Сначала долото ставят фаской во внутрь гнезда или проушины, чтобы лезвие отстояло от риски на - 3 миллиметра, что предохраняет от смятия древесины. Долото углубляют в древесину сильными ударами киянки по ручке. Затем долото или стамеску переставляют во внутрь гнезда или проушины и при наклонном положении долота подрубают древесину. Чтобы подрубленная древесина легче вынималась и не произошла поломка долота и стамески, толщина выбираемой стружки должна быть не более 1 миллиметра.

Последовательно подрубая и выбирая стружки, доходят до половины глубины гнезда или проушины, а за-тем приступают к долблению с обратной стороны. Долбление с двух сторон удобнее и легче. Когда долбят гнезда, то подрубать (подрезать) древесину следует по всему периметру (по всем рискам), только тогда можно получить точно выполненное гнездо.

После сквозного долбления гнезда или проушины приступают к подрезке. Остро отточенное долото или стамеску ставят точно по риске и срезают излишки оставленной ранее древесины, одновременно зачищая стамеской все шероховатости.

Продолбив и зачистив гнезда и проушины, приступают к отборке фальцев. Для отборки, выборки и зачистки фальцев применяют фальцгобель и зензубель. На колодке фальцгобеля (фальцовки) имеются два выступа, которые служат для ограничения ширины и глубины фальца. Поэтому фальцы наиболее ходовых размеров выбирают фальцовкой, а зачищают зензубелем. Железки этих инструментов бывают с прямым и косым лезвием. Косое лезвие дает возможность строгать древесину как вдоль, так и поперек волокон.

После выборки фальцев ширина шипов и проушин остается разной и усложняет их соединение, требуя специальной срезки щечек на брусках, что усложняет работу. Лучше всего шипы и проушины сделать одинаковыми, спилив выступающие части.

Чтобы бруски и горбыльки плотно примыкали друг к другу, выступающую часть бруска необходимо срезать на ус под углом 45°, для чего острую стамеску приставляют к риске, но так, чтобы фаска ее выходила наружу. Направляют ее под указанным углом и наносят по ней удар киянкой.

Ширину фальца делают так, чтобы она приходилась по кромке шипа и занимала одну или две толщины шипа. Эти условия соблюдают для того, чтобы легче было производить соединение деталей, не прибегая к дополнительным выпиливаниям и подрезке.

Заготовив бруски, приступают к сборке переплета вначале насухо. Чтобы шипы легче входили в проушины и не закалывались, на шипах необходимо снять стамеской небольшие фаски. Если шипы туго входят в проушины, необходимо сделать подчистку стамеской.

Во время сборки насухо многие детали не плотноподходят друг к другу потому, что при пропиливании запил все же остается рваным и его приходится подрезать острой стамеской. Особенно это бывает в местах примыкания щечек шиповой детали к проушине. Происходит это потому, что заплечики имеют не всегда ровную линию запила. Поэтому к ним приставляют угольник и стамеской подравнивают, срезая часть древесины. Лучше всего это делать с подкосом внутрь.

Собранный насухо переплет обязательно проверяют с помощью рейки и угольника на прямоугольность. Если окажется, что переплет не соответствует нужной точности, производят дополнительную подчистку так, чтобы переплет был прямоугольным и не имел перекосов.

После этого детали метят, разбирают переплет и приступают к сборке на клею. Окончательная сборка переплетов на клею начинается с постановки внутренних брусков - горбыльков, а затем наружных в один из боковых брусков обвязки. В данном случае сначала собирают три бруска обвяза, вставляют в них внутренние бруски и на них надевают второй боковой брусок обвяза. Перед сборкой шипы и проушины намазывают горячим клеем и собирают их. При этом намазывают только те шипы, проушины и гнезда, которые собираются в данный момент.

Просверлив отверстие, берут заранее приготовленные нагели, смазывают их клеем так, чтобы они туго входили.

Поставив нагели, переплеты вынимают из вайм, ставят на двое-трое суток для просушки и только после этого приступают к зачистке переплета, срубая стамеской выступающие шипы и нагели, производят пристрожку всех брусков и проверку переплетов на перекос, особенно обращая внимание на то, чтобы фальцы были в одной плоскости. Они должны быть выполнены так, чтобы уложенное на них стекло плотно лежало всеми своими сторонами на фальцах.

Вслед за зачисткой приступают к устройству отливов на нижних брусках наружных переплетов. Назначение отлива сводится к тому, чтобы отводить стекающую со стекол переплета воду. Форма отлива бывает разная, но под ним всегда устраивают слезник, полукруглый желобок, располагая его внизу отлива от наружной кромки на расстоянии 10 миллиметров. Длина отлива равняется ширине переплета. В нижнем бруске обвяза выстругивают паз глубиной 3 миллиметра, но так, чтобы он находился ниже фальца на 5 миллиметров. Ширина паза должна равняться толщине отлива.

Концы отлива у не открывающихся переплетов делают прямыми. Если переплет открывается, концы срезают под углом 45°. Отлив ставят на клею с дополнительным креплением шурупами или гвоздями.

Качество изделий в большой части зависит от того, как правильно приготовлен клей и как произведена склейка переплета. Бывает, что изготовленный переплет после склейки начинает шататься. Это происходит от неправильной склейки.

Для склеивания применяют костяной, мездровый и казеиновые клеи. Клей не только надо правильно приготовить, но и умело нанести на шипы, проушины и гнезда, сжать детали под определенным давлением и выдержать нужное время до полного высыхания клея. Если клей не высох и в это время производить пристрожку и зачистку, то можно нарушить прочность склеивания.

Температура в помещении должна быть не ниже 18°, но не выше 30°. Клей должен иметь температуру 65 - 70°. После намазывания изделий клеем его надо выдержать до сжатия и запрессовки до трех минут, а затем приступить к склеиванию.

Густота клея для склеивания шипов должна быть: мездрового - 30%, костяного - 45%. После сжатия в течение 12 часов изделия вынимают и сушат не менее трех суток, чтобы клей полностью высох, а затем приступают к острожке изделий.

Кроме глухих не открывающихся переплетов, имеются створные, состоящие из верхней части переплета - фрамуги и двух открывающихся створок. Переплеты могут быть и без фрамуги, т. е. открываться будут две половинки на всю высоту переплета. Такие переплеты могут быть с форточкой или без нее.

При изготовлении створных переплетов отливы устраивают по нижним брускам створок и по нижнему бруску фрамуги, чтобы предупредить возможное затекание воды с фрамуги на верхние бруски створок.

{full-text}
Вернуться назад