Для вас самое время зарядить фотоаппарат новой пленкой. Нажимайте время от времени на спуск и документируйте все важные этапы строительства дома от «первой лопаты» до въезда в дом. Позднее это станет более чем прекрасным воспоминанием, и, может быть, листая ваш фотоальбом, друзья и родственники также решат сами построить дом. Ни одного события вы не забудете, будь это солнечный день или ливень, когда с определенной гордостью будете рассказывать о времени строительства, которое пока еще впереди: «Все началось с измерения земельного участка и разметки углов дома». Как уже на этом этапе за счет своего труда можно сэкономить деньги, предусмотренные на строительство, рассказывается на следующих страницах. Даже покупатели сборных домов могут ощутимо снизить затраты за счет своего труда при сооружении опорной фундаментной плиты здания и подвала. С помощью нужных специалистов и при наличии некоторых предварительных знаний каждый застройщик берет первые барьеры. И как только забетонирован фундамент, начинает расти не только дом, но и уверенность в своих силах.
Тот, кто сам роет котлован...
... получает от этого мало удовольствия, так как земляные работы не делаются вручную. Тут очередь за фирмой. До того как подкатит экскаватор, измеряются углы будущего здания на строительной площадке. Эту работу можно проделать самостоятельно.
При самостоятельном обмере несколько сантиметров не играют роли. В конце концов, котлован тоже не будет вырыт по плану с точностью до волоска. Но все же работайте с максимальной тщательностью. Чтобы суметь сделать разметку углов здания, нужны прежде всего межевые камни. Позиции этих зафиксированных на местности точек изображены на официальной схеме (масштаб 1: 500 или 1: 1000). А теперь отправляйтесь на поиски межевых камней, которые за многие годы могли зарасти гумусом и зеленью. Если ничего не найдете, вам должен помочь геодезист, который в этом случае поставит новые межевые камни. От границ земельного участка вымеряются прямоугольные расстояния до запланированного дома. Размеры также стоят в официальной схеме.
Как только вы "найдете" первый угол дома, забейте в этом месте в землю деревянный колышек. Затем делайте все остальные замеры, пока не станут видимыми на местности все важные точки здания (к ним относятся также углы эркеров). Отчетливо будут видны деревянные колышки, покрытые красной краской. Внимание: все измерительные работы необходимо осуществлять с контролем. Составьте план с контрольными размерами.
- Контрольный размер 1. Например, ширина земельного участка 15, 70 метра, ширина здания 9, 61 метра. Расстояние до границы участка составляет на одной стороне 3, 00 метра, на другой стороне 3, 09 метра. Вначале измеряют расстояние от одной границы до здания (3, 00 метра). Затем фиксируется на местности ширина здания. Если расстояние до противолежащей границы земельного участка не соответствует 3, 09 метра, то, значит, вкралась ошибка, которая должна быть исправлена.
- Контрольный размер 2. Как только определены углы дома, проверяют протяженность диагоналей здания.
Кстати: при больших расстояниях на участке лучше использовать длинную рулетку (около 25 метров). Измерять строительную площадку дюймовой линейкой слишком утомительно. На склонах всегда делайте замеры по горизонтали и никогда - параллельно склону местности.
Земельные участки со склонами замеряются с помощью нивелира
Очень крутые строительные площадки замеряются с помощью нивелира. В центре земельного участка на штативе строго горизонтально устанавливается измерительный инструмент. При этом помогает встроенный «уровень». На межевой камень устанавливается измерительная рейка (держать вертикально! ) и визируется с помощью нивелира. Когда измерительная рейка зафиксируется в визире, то наводится резкость и считывается показатель (например, 2, 510 м). Затем устанавливается измерительная рейка на другой межевой камень, и по тому же методу определяется следующий показатель (например, 1, 506 м). Перепад высоты между двумя межевыми камнями составит точно 1, 004 м. По этому принципу вы можете измерить всюстроительную площадку. Важно следующее: все точки с учетом масштаба обозначьте на плане и сразу же запишите полученные значения. Указание: при равномерном уклоне земельного участка достаточно иметь лишь несколько точек замера местности, при хаотично структурированной топографии, для того чтобы иметь возможность обозначить очертания местности, необходимы, соответственно, многочисленные замеры. На этой схеме можно очень точно определить положение здания на строительной площадке. И уже сейчас имеются важные исходные точки на местности, с помощью которых позднее можно определить глубину котлована. Кстати, многие поставщики сборных домов дают напрокат нивелиры.
На официальном общем плане обозначены межевые камни и тонное расположение дома.
Найдите межевые камни, которые за многие годы могли скрыться под растительностью .
Рулеткой измеряются расстояния от границ земельного участка до углов дома.
Как только угол дома "найден", обозначьте его деревянным колышком.
Перепад высоты на наклонных земельных участках измеряется с помощью нивелира. Вначале установите...
... штатив и приведите в горизонтальное положение измерительный прибор с уровнем! .
Измерительная рейка завизирована. Чтобы считать показатель. нужно отрегулировать...
... резкость. Установленное значение занесите в план (в данном случае 1, 506 м).
Данные о расстояниях до границ земельного участка отмечаются на отдельной схеме.
Если на участке строительства есть дом под снос?
Строительные площадки не всегда представляют собой идиллическую лужайку в районе новостройки. Для многих единственная возможность заполучить собственный кусочек земли - это участок с домом, предназначенным для сноса. Следует знать: снос здания должен быть разрешен властями. А сами работы по сносу проводятся профессиональной фирмой. У застройщиков, так сказать, "второго ряда" есть другая проблема: например, строительство в саду родителей. Действительно ли смогут подъехать экскаватор и поставщики материалов прямо к котловану?
Измерение перепада высоты: снятый показатель «a» (например 2510 м) минус снятый показатель «b» (например 1, 506 м) дает перепад высот «c» (здесь 1004 м)
Границы котлована размечены: растительный слой земли снимается и складывается отдельно.
Рытье котлована - дело рук профессионалов: любители лишь понапрасну растрачивают силы.
Внимание: как только дом будет размечен, наступит момент, когда вы ужасно испугаетесь. Ваш дом слишком мал! По сравнению с земельным участком и остальным ландшафтом он действительно крошечный. Но не бойтесь: шкафы и кровати поместятся.
Далее наступает черед измерительных работ. Теперь устанавливается расстояние между границей котлована и входом в дом (наружная сторона внешних стен). Оно рассчитывается исходя из ширины рабочего пространства (минимум 50 см) плюс ширины области уклона (от 50 см до 2 м, в зависимости от характера почвы и глубины котлована). Рекомендуемый угол уклона: при песке и гальке 45, при суглинке и глине 60, при скальном грунте 80. Сделайте срез котлована, чтобы вычислить область уклона. Обозначьте края котлована красно-белой лентой.
К сожалению, обозначенные с таким трудом углы дома снова пропадут при земляных работах. В этом случае помогут разбивочные оси с натянутыми шнурами: на каждом углу дома устанавливается прямой угол из досок и столбиков. Надежность разбивочных осей со шнурами обеспечивают прочные деревянные столбики (например, брус сечением 10 х 10 см). Эти столбики должны быть врыты достаточно глубоко, чтобы выдержать нагрузку ежедневной стройки. Расстояние от них до края котлована должно составлять 50 см. Около одного метра столбика должно возвышаться над поверхностью земли. На земельных участках с уклоном следует проследить за тем, чтобы все столбики из бруса поднимались над поверхностью земли достаточно высоко, обеспечивая горизонтальное положение шнура. Столбы, которые часто бывают намного выше одного метра, нужно усилить по диагонали. Совет: привинчивайте, а не прибивайте гвоздями горизонтальные доски. Таким образом вы избежите расшатывания конструкции. Необходимую длину горизонтальных досок лучше всего определить с помощью чертежа. Таким образом, на нем можно отметить протяженность дома по фронтальной линии.
Совет по экономии при рытье котлована
Обычно до выемки грунта инженер, делающий замеры, производит разметку по осям со шнурами, с помощью которой определяется линия дома. Очень часто потом эта разметка разрушается экскаватором, и разметчик должен работать во второй раз. Будет дешевле вначале разметить углы дома самостоятельно. Точную разметку дома выполняйте, когда котлован будет вырыт.
До того как начнется выемка грунта, вы должны выяснить у предыдущего владельца земельного участка или у компетентных органов по управлению строительством, не находятся ли там, где позднее будет подвал, линии энергоснабжения. Если они есть, то земляные работы должны проводиться чрезвычайно осторожно. Кстати, вы должны сразу при проведении строительных мероприятий, требующих особого разрешения, повесить на видном месте официальный документ с полученным разрешением.
Рытье котлована - работа не для любителя
Оставьте лопату и тележку там, где они лежат! Тот, кто все же не хочет останавливаться, должен приступить к первому акту: снятие растительного слоя земли (хотя эта работа без больших затрат намного быстрее может быть сделана профессионалом). Чтобы для разбивки сада позднее была в наличии хорошая земля, слой гумуса (обычно 10-20 см толщиной) снимается до рытья котлована и отдельно хранится в отдаленном углу земельного участка. Холмики гумуса не должны быть выше 2 м. Ценную землю удалите также от подъездных путей и мест хранения материалов.
Даже самые усердные застройщики-любители быстро замечают, что при наличии маленьких землеройных машин дело продвигается с трудом. Стоит ли проводить выемку грунта и дальше таким способом? Как решить проблему с глубиной котлована, как сделать основание горизонтальным и чистым? Большинство фирм, специализирующихся на земляных работах, нуждаются лишь в одной точной отправной точке на местности (разметка стены, крышка ливнеспуска), чтобы суметь определить плоскость основания котлована с помощью нивелира. Возможно также использование разбивочных осей с натянутыми шнурами в качестве измерителя уровня. Перекрещивание визира с поперечной рейкой сигнализирует о том, что достигнута желаемая глубина котлована.
Важно: по краям котлована должна оставаться свободная от нагрузок полоса, минимальная ширина которой составляет 60 см. На нее нельзя складывать ни вынутую землю, ни строительный материал. Иначе будет грозить опасность обвала. И еще нужно знать следующее, до того как подъедет экскаватор: сколько кубометров земли должно быть вынуто? Подсчитайтеобъем котлована и умножьте эту «плотную» землю на коэффициент разрыхления. При скальном грунте он будет равен 2, 0, т. к. обломки скал после выемки имеют объем в два раза больший, чем в своем первоначальном состоянии. Коэффициент для песка и растительного слоя: 1, 2-1, 3. Для щебня: 1, 4. Сложите столько, сколько сможете, на своем земельном участке и используйте затем при формировании сада. Таким образом вы сэкономите на оплате транспорта и хранения. Впрочем, если вынутая масса грунта должна быть вывезена, то эта работа без обсуждения должна быть передана в профессиональные руки. Координация работы экскаватора и грузовиков не для дилетантов.
Сооружение разбивочных осей со шнурами начинается с установки столбов из бруса.
Следующими привинчиваются шурупами горизонтальные доски.
Разбивочные оси со шнурами можно установить также на основании котлована после выемки грунта.
Схема показывает петицию действия разбивочных осей со шнурами: точки пересечения являются углами дома.
После земляных работ приходит разметчик и делает разбивку осей с натянутыми шнурами. Его адрес можно получить у партнера (торговца стройматериалами, поставщика сборных домов) или у архитектора. Наконец, вы можете натянуть шнуры: точки пересечения точно указывают углы дома. Шнуры должны быть натянуты таким образом, чтобы они в точках пересечения не соприкасались. Внимание: разбивочные оси со шнурами не должны больше становиться жертвой "атак" энергичного строительства!
Теперь нужно проверить надежность основания котлована. Есть ли у вас необходимые характеристики почвы, которые требуются для расчета статических параметров нагрузки строения? Если консультант строительства или партнер застройщика-любителя не могут сделать точной оценки, нужно дать задание эксперту. Тот довольно быстро сможет дать уверенный ответ и при случае рассчитать фундамент. Не нужно бояться капиталовложении, т. к. дом должен иметь солидное основание.
Еще один дружеский совет: если вы строите дом в обжитом районе, от экскаватора и грузовиков на улице может остаться грязь. Позаботьтесь после праздничного вечера о том, чтобы улицы снова стали чистыми. Соседи будут вам благодарны.
При прокладке канализации учитывайте перепад высоты (уклон).
До бетонирования фундамента необходимо проложить в котловане трубы для сточных вод. Позже эту работу сделать нельзя. Даже если русло уличного канализационного трубопровода находится выше запланированного пола подвала, делают как минимум стоки под фундаментной плитой. Позднее подъемное устройство подкачает сточныеводы подвала достаточно высоко, чтобы они смогли стекать в уличный трубопровод.
Отвод воды с верхних этажей осуществляется через стену подвала. Внимание: поставщик подъемного устройства сообщит, какой величины должна быть шахта в фундаментной плите!
Изучите план канализационной системы. В нем сказано: в смесительную или в разделительную систему выводятся сточные воды. При смесительной системе имеется общее подключение к общественному трубопроводу как для дождевой воды, так и для загрязненной (бытовые сточные воды). Сточные воды попадают вначале в отстойник, а позднее в водоем. При разделительной системе дождевая вода направляется сразу в водоем, в то время как загрязненная поступает вначале в отстойник. Важно: не перепутайте подсоединение.
Направление, расположение, диаметр и уклон всех основных коммуникаций также обозначены в плане канализационной системы. При монтаже нужно придерживаться этих данных. Перепад высоты в 2% (альтернативное написание "1: 50" ) означает, что траншеи для труб и трубопровода должны иметь уклон в 2 см на один метр. Неверная прокладка труб может привести к проблеме (закупорка труб). И совсем неприятно, когда общественный трубопровод находится не ниже, а выше. Тогда с самого начала не потечет ни капли воды.
При выкапывании траншей для труб учтите, пожалуйста, условие, что вокруг труб должно быть достаточно места для "постели из песка". Это защищает нитку трубопровода от камней, которые могут повредить трубу. Внимание: проложенные основные коммуникации не должны замерзать. Внутри дома с этим проблем нет, но вне здания, вблизи входов в подвал или там, где труба выходит наружу через стену подвала, толщина слоя земли должна быть более 100 см.
Теперь готовится балластный стой с песком, который насыпают в траншею и уплотняют с помощью крепкого бруса. Слой песка должен быть минимум 5 см толщиной. Наконец прокладываются трубы. Важно: начинайте работу от общественного трубопровода. Стыковка труб большого диаметра часто связана с определенными трудностями. Ни в коем случае нельзя отказываться от резинового уплотнения. Для облегчения работы конец трубы смазывают технологической добавкой для пластмасс. Благодаря этому части конструкции могут быть некоторое время гибкими и поддаются корректировке. Под фундаментной плитой и в земле используйте только стабильные оранжевые или красно-коричневые KG-трубы (для общественного канализационного трубопровода). Серые НТ-трубы (стойкие к воздействию высоких температур) прокладывают внутри дома.
Улучшение грунта под фундамент
Для успеха строительных работ очень важным является знание грунта. Но то, что кроется под нетронутой строительной площадкой, вначале не знает никто. Многие специалисты вначале берут некую среднюю опытную величину, а потом на ее основе строят расчеты статических параметров нагрузки. Тот, кто не хочет иметь неожиданностей, еще до земляных работ должен провести экспертизу грунта (еще лучше - перед покупкой земельного участка). Если основание котлована мягкое и имеет низкую несущую способность (фото вверху), нужно действовать. Часто помогает улучшение грунта за счет слоя гальки или щебня (фото в середине), которое делается специалистами. Но то, что выглядит так просто, может стать дорогостоящим обстоятельством. Еще одно, совсем иное последствие, может иметь незнание грунта при строительных работах: если стенка котлована слишком крутая, возникает опасность обвала. Счастье, если не пострадают люди (фото внизу).
Укладка сточных труб в фундаменте дома
Трубы укорачиваются мелкозубчатой пилой: край среза зачищается наждачной бумагой и слегка закругляется. Так труба легче входит в следующую. При соединении труб нельзя нарушать «песчаную постель». Уклон должен сохраняться. Внимание: для того чтобы трубы позднее выдерживали также температурные колебания, их нельзя соединять до упора. В каждом месте соединения должен оставаться зазор в 1 см. Проложенные основные коммуникации полностью покрываются песком, который затем уплотняется.
Там, где от горизонтального сточного трубопровода отходит вертикальный стояк, монтируются два колена одно за другим с изгибом в 45 гр. На них насаживается короткий кусок трубы, который прикрывается крышкой. Важно: не делать (! ) в этом месте резиновое уплотнение. Иначе позднее вы не снимете крышку. Следует избегать попадания в основные коммуникации строительного мусора, который может парализовать работу трубопровода перед включением системы. Крышки делают для того, чтобы воспрепятствовать проникновению животных в подземный лабиринт. Кстати: ответвления также монтируются под углом в 45 гр.
В фундаменте подвала вам нужен еще один сток: чаще всего он находится в прачечной. Он должен быть расположен достаточно высоко, чтобы позднее образовать одну плоскость с готовым полом. Например: фундаментная плита (12 см), пол с монолитным покрытием (10 см), облицовочная плитка (1 см). Нужная высота поверхности стока над земляным полотном составляет 23 см.
Также нужно подумать об отверстии для очистки. В случае засорения трубы при наличии такого отверстия вам легче будет провести диагностику и санацию.
Вам грозит опасность поступления воды из общественного трубопровода в подвал? Предохранительный вентиль оградит от неприятных неожиданностей. Внимание: водосточная труба не должна проходить через предохранительный вентиль. Если вода из переполненного общественного канала прижмет с одной стороны вентиль, то дождевая вода больше не будет стекать. Тогда она найдет другой путь: через сток в земле в подвал!
В плане канализации есть все сведения о трубах: прокладка, диаметр, уклон.
Прежде всего прокладываются траншеи для трубопровода. Уже сейчас нужно обратить внимание на уклон!
Сточные трубы укладываются на "песчаную постель". Это защищает их от повреждений.
Перед соединением свободный конец трубы смазывается технологической добавкой для пластмасс.
Как только канализационная сеть уложена, все трубы закрываются песком
Чтобы трубы не просели, песчаная постель уплотняется деревянным бруском.
Сеть трубопровода закрывается крышками. Важно: не делайте уплотнения.
Сток в фундаменте делается таким образом, чтобы позднее он находился в одной плоскости с полом подвала,
Шахта для очистки трубы необходима для санации в случае засорения трубопровода.
При смесительной системе у загрязненной и дождевой воды общее подсоединение к общественному трубопроводу
Для стока воды!
Сеть сточных труб засоряется быстрее, чем полагают. Тот, кто, например после сильного ливня, быстро затопляющего строение без крыши, откроет сток в основании фундамента, автоматически смоет в трубопровод также и мелкие частицы (каменную пыль, песок). Лучше всего вымести массу воды через дверь подвала на улицу или оставить во внешней стене маленькое отверстие для стока к котловану. Когда дом покрыт крышей, это отверстие замуровывают.
